Версия 2.3 от 16 октября 1997 года.

Какую камеру мне купить?

"Снимает не камера, а фотограф"
Народная мудрость

1. "Наши" камеры
2. Что можно купить
3. Немного терминологии
4. Краткий обзор фирм
5. Какие есть варианты
6. Оптика
7. Особенности каждой из фирм "пятерки" (фирмы даны по алфавиту).
8. Вспышка и аксессуары (фильтры, фотосумки, штативы, устройства замера)
9. Покупка камеры и аксессуаров.
10. Где можно получить дополнительную информацию.
11. Благодарности.

Введение

Несмотря на эпиграф, всем хочется иметь хорошую камеру. Я решил написать этот текст, потому что меня немного утомило чтение очень похожих вопросов и ответов из RU.PHOTO (relcom.fido.ru.photo / fido7.ru.photo ). Этот текст будет полезен тем, кто хочет купить новую камеру и не знает, на чем остановиться.

Обычно подобные вопросы возникают у двух категорий потенциальных покупателей:

первые - это те, кто покупает свою первую камеру,
вторые - те, кто хочет сменить "нашу" технику на что-нибудь более продвинутое.

Речь в основном пойдет о 35мм зеркальных (SLR) камерах, дальномерные и среднеформатные будут только упоминаться. Компактные P&S (Point & Shoot) камеры (часто безосновательно называемые "мыльницами") здесь подробно рассматриваться не будут. Возможно, что до подробного описания P&S руки дойдут чуть позже, тем более, что попытки написать некий текст на эту тему делались. Граница между зеркалками и P&S очень тонка. Например зеркальная Olympus IS-100 (или более новая IS-200) со встроенным zoom-объективом по многим параметрам смыкается со стандартными P&S из дорогих, например Minolta Riva Zoom 140ex. Многие дорогие P&S стоят дороже чем зеркальная камера с объективом. Также часто говорят что P&S камеры не позволяют вмешиваться в процесс съемки; это тоже не совсем верно.
Действительно установить выдержку и диафрагму в них обычно нельзя, но многие их них имеют точечный замер или позволяют ввести поправку к экспозиции. Этого обычно достаточно для съемок в очень сложных условиях. С другой стороны, разница между P&S и зеркалками все таки есть. Главные отличия это возможность менять объективы и возможность произвольной ручной установки выдержки и диафрагмы. Также зеркальная камера позволяет использовать внешние источники освещения.
То есть фотографируя зеркальной камерой вы имеете несравнимый с P&S маневр при съемке, при творческом подходе к фотографии это огромный плюс. И именно поэтому многие фотолюбители предпочитают именно зеркальные камеры. Несмотря на это я хотел бы еще раз подчеркнуть, что пренебрежительное отношение к P&S часто бывает не оправдано, современные компактные камеры хороших фирм (Canon, Minolta, Pentax, Olympus, Nikon, Yashica, Konica и некоторых других) имеют хорошие характеристики и позволяют делать отличные кадры. Их использование иногда удобно и полезно. Даже многие профессионалы используют P&S камеры. Также заранее предполагается некоторое знакомство с фотографией, то есть в этом тексте не объясняется, чем отличаются пленка на 100 от пленки на 400, подробно не расписывается что такое EV и т.п. Подробно о спецификациях камер я писать не буду. В приложениях (в конференцию они постятся не каждый раз) к этому тексту даны таблицы с описанием SLR разных фирм и характеристики довольно большого числа объективов (к оценкам надо относиться не более, как к частному мнению, очень многие из них спорны, но я не счел возможным удалить их из таблиц). Эти таблицы взяты с одного из самых известных www-сайтов, посвященных фототехнике http://www.cmpsolv.com/photozone. В последнее время появились журналы на русском языке, в которых описаны многие камеры, это, к примеру, Фототехника 1/97, в ней даны спецификации большинства камер.

1. "Наши" камеры

Лет 10 назад выбор сводился к Зенит/Киев с нашей оптикой, а при благоприятной ситуации - к Praktica с ГДР'овским Цейссом. Фактически, никаких других вариантов не было. Сейчас ситуация резко изменилась, и выбор существенно расширился, что создает определенные "проблемы".

Начнем с "наших" камер, они по прежнему выпускаются и продаются. Также продаются камеры, выпуск которых давно прекращен, но запасы которых, судя по всему, где то сохранились. По поводу нашей техники существует много разных мифов. В реальности ее качество не высоко. Речь идет о массовой фототехнике, той которую можно купить в магазинах. В некоторых случаях она поддается ручной доводке, но это не является аргументом для ее покупки. Мелкими сериями также иногда выпускались интересные вещи, но купить их в магазинах было нельзя. О разработке новых, заслуживающих внимания изделий никакой информации нет, отечественное камеростроение давно стоит на месте. Дополнительные проблемы создает нестабильная и часто не очень качественная сборка камер на наших заводах. Сейчас зенитостроение представлено красногорскими Зенит 122(K), 212(K), Auto, AM2(3), АПК, также встречаются Зенит E, 12, большинство из которых сделано не в Красногорске. Иногда попадается Зенит 19, 18.

Что они из себя представляют?

Линейка основных моделей "классических" Зенитов выглядит следующим образом: Зенит E (и его клоны) - Зенит TTL - Зенит 12 - Зенит 122(K) - Зенит 212(K). Индекс K означает, что камера имеет байонет K (байонет - это узел сопряжения камеры и объектива, подробно про то что этот такое написано ниже). Байонет K был украден у фирмы Pentax. Если у фирм одинаковый байонет, то на body одной фирмы можно использовать оптику другой. Из-за того, что наши байонет украли, а не лицензировали, к Зенитам с байонетом K это относится не на 100 процентов.
Что представляют из себя "классические" Зениты? Это камеры, имеющие очень похожий затвор (матерчатые шторки), отрабатывающий пять выдержек (в модели 212 - больше). Прототипом этого затвора был первый затвор фирмы Leica, разработанный в 1913 году (это не описка). Зенит E имеет встроенный экспонометр. Все остальные камеры имеют систему TTL (Through The Lens), которая измеряет свет, прошедший через объектив. 12 отличается от TTL тем, что у него индикатор экспозиции на светодиодах, а у TTL - стрелочный, у 122 сделали пластиковый корпус (предыдущие были металлическими), у 212 изменили дизайн, и "модифицировали" (добавили несколько выдержек) затвор. Эта линейка морально устарела и имеет ряд неприятных особенностей (64% кадра в видоискателе, жесткий спуск, сильная вибрация от зеркала, низкая надежность и точность). Если вы предполагаете снимать не несколько пленок в год, то с учетом цен на фотоматериалы, покупка подобной камеры сейчас, на мой взгляд, бессмысленна, они не обеспечивают хорошего качества, и их надежность низка.
Более новые модели AM2 и АПК имеют другой конструктив, бOльший диапазон выдержек, более чувствительный замер, зачатки автоматики, но и у них есть свои проблемы. К примеру, AM2 не позволяет установить произвольную пару диафрагма/выдержка, что на мой (и не только мой) взгляд, неприемлемо.
У АПК "проблема" с ценой, в центровых магазинах он стоит в районе 300$, что, на мой взгляд, является явным перебором. Послегарантийный ремонт "новых" Зенитов сейчас дорог. Усугубляет ситуацию и то, что все перечисленные Зениты, кроме АПК, комплектуются вариантом Гелиоса-44, который имеет недоработки в оптической схеме, в связи с этим его качество невысоко. Иногда попадается в продаже по разумной цене Зенит 19 из старых запасов, на мой взгляд, это лучший из Зенитов. О целесообразности его покупки сейчас мне писать сложно, варианта с байонетом его нет, есть только с резьбой. Для Зенитов имеется много разной нашей оптики, о ее качестве, опять же, писать сложно, оно очень нестабильно, в принципе, подобрать более-менее нормальные объективы можно, но для этого надо хорошо разбираться в вопросе. В принципе, на Зенит можно купить и brandname объектив, но такая комбинация малопонятна. Еще я бы хотел остановиться на наших вспышках, большинство из них не сбалансированы по цветовой температуре, что создает серьезные проблемы при съемках в цвете. То есть, если вам нужна вспышка к нашей камере, то лучше приобрести недорогую импортную, к примеру от Unomat (наиболее часто рекомендуемый вариант - какая-нибудь из Unomat 24).

Помимо Зенитов, на территории СНГ сейчас выпускается Киев 19M. Также доступны в продаже Киев 19 и Киев 20. Это неплохие чисто механические камеры с TTL, байонетом H (украденным у Nikon), более-менее нормальным и надежным затвором , мягким (по сравнению с другими нашими камерами) спуском, своеобразным дизайном. Киев 19 - упрощенный вариант Киева 20. В свое время 20'ый не смогли довести до нормального вида (была большая выбраковка, и стоил он дорого). Упростив его, получили Киев 19 - видимо, самую удачную нашу камеру (особенно по соотношению цена/характеристики). 19м отличается от 19 тем, что в нем появился пластик, изменен элемент питания, изменен фокусировочный экран (добавлен клин), и замер он осуществляет при полностью открытой диафрагме (19 - при рабочей). Из наших камер это фактически все. Еще иногда встречается старый Алмаз от ЛОМО, но его брать однозначно нельзя, конструктив и качество сборки чудовищные, даже сами производители признались в неспособности выпускать нормальную камеру.

Также сейчас возможно купить "старые" резьбовые Praktica, в том числе и новые, ими, к примеру, торгуют люди рядом с московским магазином Юпитер на Н. Арбате.

2. Что можно купить

Несколько лет назад у нас в стране стали появляться камеры нормальных фирм, а у любителей стали появляться идеи по их покупке. В настоящий момент в Москве сформировался более или менее нормальный рынок камер. Для покупки нормальной камеры с одним объективом сейчас нужно не менее $250 (что эквивалентно цене Зенит АПК). Для покупки хорошей камеры с AF и с zoom объективом фирмы первого ряда нужно примерно $500. Также учтите, что обычно камеры со штатным объективом недостаточно, и понадобится покупать еще разные аксессуары, например, вспышку (без нормальной вспышки съемки на цветную пленку в помещении затруднены). Все это потребует дополнительных затрат (различных, аксессуары к Canon/Nikon стоят намного дороже, чем аксессуары к Yashica).

3. Немного терминологии

С русской терминологией есть определенные проблемы из-за того, что все переводят по разному, а иногда переводят неточно. В настоящий момент из brandname фирм только Canon выпускает подробные каталоги на русском языке. В данном тексте термины будут употребляться в следующем смысле:

Механическая камера - камера, имеющая чисто механический затвор, который работает без батарейки. Механическая камера в этой терминологии может иметь и электронику (замер, программы), принципиально только то, что именно затвор механический.
Электронная камера - камера, имеющая электронный затвор, неработающий без батареек. Как правило электронный затвор современных камер в автоматическом режиме отрабатывает выдержки бесступенчато.
Электронно-механическая камера - камера с электронным затвором, но которая без батарейки может отрабатывать одну или несколько выдержек.
Zoom-объектив - объектив с переменным фокусным расстоянием. Качество современных zoom-объективов достаточно высоко. У бюджетных zoom'ов обычно маленькая светосила, что уменьшает маневр при съемке (ограничивает диапазон выдержек, минимальную глубину резкости).
Байонетом - от французского штык - называется узел сопряжения объектива (lens) и корпуса/тела (body) камеры. До байонета использовалась резьба (двух типов), которая сохранилась в некоторых Зенитах до настоящего времени. Байонет по сравнению с резьбой имеет много плюсов, основные из них - возможность более оперативной замены оптики и удобство передачи информации от body к объективу. В настоящий момент фирма Canon использует байонет, в котором передача информации осуществляется чисто электронным способом, то есть никаких механически сопрягаемых элементов в их байонете нет (в 1996 году у Nikon тоже появились объективы со встроенным мотором для которых не нужно механическое сопряжение). Существует много разных байонетов. У большинства серьезных фирм свой байонет, т.е. оптика для Nikon не подходит к Minolta. Байонет K помимо Pentax использует ряд фирм таких как Ricoh, Soligor.
EV (экспозиционное (световое) число) - условное число, однозначно характеризующее условия фотосъемки и служащее для определения экспозиции (задания пары выдержка/диафрагма).
TTL(TTЛ) - используется в двух немного отличающихся значениях, первое - это замер через объектив, второе значение - это система управления вспышкой также использующая замер через объектив. Какое значение используется, обычно становится ясно из контекста. "Вспышечный" TTL позволяет определить величину импульса вспышки необходимую для нормального экспонирования кадра, в данном случае замер происходит во время экспонирования при открытом затворе, датчиками в камере меряется свет отраженный от пленки и из body передается сигнал вспышке по которому она прекращает импульс. В настоящий момент большинство brandname фирм для управления вспышкой использует расширенные несовместимые системы, это к примеру A-TTL и E-TTL у Canon, 3D замер у Nikon, подобные системы более точные. Их смысл в интеграции управления камеры и вспышки. Например, вспышка дает предварительный импульс, система замера в камере определяет величину основного импульса, после этого вспышка делает импульс, во время которого камера контролирует количество света прошедшего через объектив и генерирует управляющий сигнал на выключение вспышки.
Информация в видоискателе - обычно в видоискателе видны текущая выдержка и диафрагма, показания системы замера, готовность TTL-вспышки.
Встроенный мотор - современные зеркалки с автоматикой имеют мотор для транспортировки пленки. Такой мотор позволяет снимать серии от примерно 1 кадра в секунду в бюджетных камерах до 10 кадров в секунду в профессиональных камерах.
Quartz Date (Q.D., DATA) - возможность впечатывать в кадр информацию в символьном виде, обычно текущую дату/время. Зеркалки brandname фирм обычно выпускаются в двух вариантах, просто и Q.D., Q.D. вариант дороже на несколько десятков $.
Data (Command) Back - сменные управляющие крышки. Выпускаются к некоторым профессиональным камерам, позволяют хитро управлять камерой (реализуют, к примеру, таймер-автоспуск, таймер длительной выдержки, хитрый брекетинг (см. ниже) и т.п.) и впечатывать различную информацию в кадр.
DX-кодировка - данные о характеристиках пленки, специальным образом нанесенные на кассету и определенные места самой пленки. Используется для автоматического ввода в камеру светочувствительности, количества кадров, широты, а также для определения необходимых параметров в процессе автоматизированной обработки и печати на современных минилабораториях.

Термины, имеющие отношение к экспозиции:

1. Ручной режим - вручную задается выдержка и диафрагма (возможна подсказка со стороны камеры).
2. Приоритет диафрагмы - диафрагма задается вручную, выдержка подстраивается автоматически (на основании замера).
3. Приоритет выдержки - выдержка вручную, диафрагма автоматически.
4. Автомат экспозиции - выдержка и диафрагма задаются автоматически, обычно есть возможность корректировать их вручную.

Эти четыре пункта представляют полный набор экспозиционной автоматики.

Также существуют программы экспозиции, например "портрет", "спорт" и т.п. В них реализуются оптимальные, с точки зрения производителя камеры, установки диафрагмы, выдержки и если есть автофокуса для часто встречающихся сюжетов. Также возможно варьирование типа замера. Все это также реализуются и вручную.

Экспокоррекция - возможность ввести поправку к экспозиции. То есть, все кадры будут сниматься с недодержкой или передержкой, это нужно для съемки в сложных условиях (например, человек на фоне снега). Размер поправки задается в EV.
Экспозиционная вилка (bracketing) - возможность снять несколько (обычно три) кадров с разной экспозицией. В случае трехкадрового брекетинга - один с недодержкой, один с передержкой, третий точно. Применяется в условиях сложного освещения, когда экспозамер не гарантирует наилучшего художественного результата.
AE/AF-lock - возможность осуществить автоматические замер экспозиции/наводку на резкость, зафиксировать (залочить) значения AE/AF, перекомпоновать кадр и нажать спуск. Эти функции используются в сложных световых/композиционных условиях.

Типы TTL замера:

1. Интегральный, матричный, многозональный и т.п. Смысл его в том, что кадр разбивается на зоны (от 2-6 зон в "недорогих" бюджетных камерах, до 14-16 в pro и semi-pro моделях). Далее встроенным компьютером анализируются результаты и рассчитывается правильная экспозиция. В настоящий момент самый продвинутый замер у Nikon F5, у него 1005 датчиков и встроенный color-meter. Этот тип замера наиболее универсален.

2. Центрально-взвешенный (средневзвешенный) замер, смысл его в том, что 20 процентов центральной зоны кадра дают 80 процентов экспозиции, 80 процентов не центральной дают 20 процентов экспозиции. Иногда используется соотношения 25/75, 30/70, в некоторых камерах можно задавать разное соотношение. Это тип замера широко использовался раньше, и к нему многие привыкли, так что он оставлен для совместимости.

3. Точечный замер. Меряется зона в 2.5 - 3 процента от площади кадра, иногда пишут, что размер зоны 3мм. Нужен для cъемки сюжетов со сложными световыми условиями. Его эффективность сильно зависит от того, какая оптика используется. Точечный замер не заменяет собой внешний spot-meter (меряет зону в один градус) или экспонометр (подобные устройства описаны ниже), но бывает очень полезен при оперативной съемке и обеспечивает хорошую точность.
3.a Частичный замер, то же что и точечный, но зона 6 - 9 процентов, "изобретен" Canon для бюджетных камер. Зачем он нужен, слабо понятно, размер зоны сильно ограничивает его использование.

Термины относящиеся к автофокусировке (AF):
AF позволяет автоматически фокусировать объектив, AF работает очень точно и в сложных условиях, при подсветке с камеры или со вспышки даже в полной темноте. Наиболее продвинутые камеры (от Canon, Minolta, Nikon) позволяют фокусировать не только по центру кадра, такие системы называются многоточечным AF.
Разделяют:

1. Ручную фокусировку (при наличии AF возможна подсказка со стороны камеры, в фокусе ли объект).

2. Режим AF одиночного кадра (фокусировка на статичный объект).

3. Следящий режим AF (фокусировка с прогнозированием движения объекта).

4. Комбинированный (автоматика выбирает между 2 и 3).

4. Краткий обзор фирм

Выделяют "пятерку" японских фирм, это Canon, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax (по алфавиту), Kyocera (выпускает Contax/Yashica), Leica, и фирмы "второго ряда", к примеру, Ricoh, Sigma, Vivitar и т.п. Contax и Leica - самые старые торговые марки высококачественной 35мм фототехники. Их камеры очень дороги (от примерно $1000 за body). Оптика тоже дорога, Contax комплектуется объективами от Zeiss. Так что писать о них в данном тексте особого смысла я не вижу. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы по ним или дорогостоящим среднеформатным камeрам Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya и т.п., обращайтесь в эхо-конференцию RU.PHOTO (fido7.ru.photo или relcom.fido.ru.photo), там вам помогут.

Фирмы "второго ряда" (Ricoh, Soligor и т.д.) слабо представлены у нас, это создает определенные проблемы. Качество камер этих фирм высокое. Недорогая механическая камера от подобной фирмы - отличная альтернатива Зениту.

"Пятерка" доминирует на мировом рынке. Все эти фирмы очень высокого класса, если кто-нибудь отзывается о какой-нибудь их них плохо - не верьте ему. В настоящее время львиную долю рынка pro камер контролируют Nikon и Canon. Это свидетельствует только о том, что их верхние модели этих двух фирм имеют некоторые особенности, благодаря которым профессиональные фотографы чувствуют себя с ними более уверенно. Если вам не нужно снимать серии с скоростью 5 (8) кадров в секунду, и если вы не планируете 365 дней в году снимать по несколько пленок в день в разных сложных условиях и т.п., то Pentax/Minolta/Olympus ничем для вас не хуже. Olympus, правда, из-за своего спектра моделей (у них акценты сделаны на SLR со встроенными объективами и надежные профессиональные зеркалки без AF, которые используют в разных хитрых областях типа медицины, астрономии) из этой пятерки выпадает.

Хотелось бы отметить еще несколько моментов. Первый - рынок камер очень консервативен и очень сложно поменять фирму. То есть, если человек покупает камеру какой-нибудь фирмы, то ему придется покупать и аксессуары к ней. Продать их и перейти на другую фирму (особенно в наших условиях) будет очень сложно.
"Живут" нормальные камеры долго, лет 10 как минимум. Второй момент - прорывы в технологии маловероятны, и характеристики камер в одном ценовом диапазоне близки. Третий момент - имеется очень много людей, зацикленных на какой-то фирме (обычно это или Nikon, или Canon), и соответственно они абсолютно не адекватны, имеет смысл относиться к их мнению с большой осторожностью. Такие люди могут встречаться в самых разных местах и среди авторов журналов и среди продавцов в магазине. Разговор о том, какая фирма круче, абсолютно бессмыслен. Можно сравнивать только конкретные модели, у каждой есть свои плюсы/минусы. Четвертое - при покупке действует очень много субъективных факторов, таких как дизайн, наличие камер данной фирмы у друзей/знакомых, возможности по покупке, ассортимент аксессуаров и т.п. И последнее, самое важное, не стоит зацикливаться на фототехнике, даже недорогая механическая камера позволяет сделать отличные снимки. Для многих видов съемки дорогая камера с AF не нужна. Я неоднократно сталкивался со случаями когда вскоре после покупки у людей возникало желание что то поменять, на мой взгляд это обычно не оправдано и лучше продумать что вы хотите до покупки камеры, а не после. Также при покупке камеры учтите что если вы будете покупать несколько объективов, вспышку и другие аксессуары, стоимость самой камеры (body) будет составлять не столь значительную часть вашего комплекта и это надо учитывать.

5. Какие есть варианты

5.1 При наличии примерно 250$-300$ (цена Зенита АПК или продвинутой P&S камеры) можно уже думать о покупке приличной техники. Необходимая сумма сильно зависит от того, какими возможностями покупки вы обладаете. В нашей стране фототехника довольно дорогая, при покупке в странах типа США/Японии/Сингапура, можно сэкономить или купить что-нибудь более продвинутое. У нас тоже разброс цен очень большой (до 50 процентов). Вариантов тут несколько, в любом случае, скорее всего это будет камера без автофокуса. Наиболее важный момент - на каком классе камер остановиться. Основных вариантов тут два - электронная камера или механическая. Механическая будет иметь только TTL, у электронной, возможно, будет какая-то автоматика (например, приоритет диафрагмы). Я считаю, что при недостатке средств лучше брать механику, в данном ценовом диапазоне она надежней, отсутствие автоматики, на мой взгляд, можно пережить.

Наиболее распространенные у нас варианты недорогой механики - это Pentax K1000 и Yashica FX3 super 2000. Недавно стали попадаться Ricoh KR-5 III, Ricoh KR-5 Super II, Soligor SR-200 PK. Pentax, Ricoh, Soligor имеют байонет K, и поэтому к ним подходит наша оптика. Электронные варианты - это, например, Yashica 108/109 (есть мнение, что у них бывают дефекты, которые проявляются во время эксплуатации, обычно во время гарантии), Pentax P-30T, Minolta X-300, X-700, Practica BX20S (эти чуть дороже). Относительно оптики, при желании уложиться в $250-300, скорее всего, придется брать объектив с фиксированным фокусным расстоянием (на 50мм). Zoom стоят дороже. При покупке недорогих zoom учтите, что они имеют маленькую светосилу, и в связи с этим могут создавать определенные проблемы при ручной фокусировке, особенно, если есть проблемы со зрением. Каждая из подобных фирм выпускает довольно широкий спектр аксессуаров, то есть проблем с покупкой, к примеру, вспышек к ним не будет. Также за эти деньги можно взять б/у технику, но в связи с нашей спецификой при покупке надо проявлять бдительность, и желательно пригласить с собой знающего человека, который может разобраться в скрытых дефектах если они есть.

5.2 Если у вас есть от ~$500, то можно подумать о покупке brandname камеры с AF и zoom-объективом.

Я классифицирую (очень условно) body следующим образом:

1. "Зеркальные P&S ("мыльницы")" Canon EOS 5000, Minolta Dynax 300si.
2. "Начальный уровень" Canon EOS 500 (Rebel XS), 500N (Rebel G), Minolta Dynax 500si, 500si super, Pentax MZ-10, MZ-50.
3. Средний класс
3.а Canon EOS 50(e) (отсутствует точечный замер).
3.b Minolta 600si, Pentax MZ-5, MZ-3
3.c Nikon F70 (эта подороже).
4. Полупрофессиональные камеры Minolta Dynax 700si, 800si, Canon EOS 5, Pentax Z-1P.
5.a Профессиональные камеры Nikon F90x, Minolta Dynax 9xi
5.b Топ камеры Nikon F5, Canon EOS 1N, 1N RS.

Классификация эта очень условна. Основные принципы классификации следующие.

"Зеркальные P&S" как правило не имеют ручных режимов. В связи с тем, что цена такой камеры не сильно отличается от цены камер "начального уровня", и если вы хотите или захотите в будущем как-нибудь вмешаться в процесс установки экспозиции, то эта камера не для вас. Если вы уверены, что ВСЕГДА хотите полностью доверяться автоматике - это то, что вам нужно.
"Начальный уровень" в кавычках, потому что это очень хорошие камеры. Это уже правильные камеры, но облегченные, то есть они, к примеру, могут иметь композитный байонет, маломощный мотор, мало зон при замере. Зеркалки этого класса наиболее продаваемые в мире, их надежность высока. Цена с объективом своего класса в районе ~$500.
Средний класс имеет все, что положено - полный набор автоматики экспозиции, точечный замер, возможность ввести поправку, обычно имеет брекетинг, довольно мощный мотор, металлический байонет.
Полупрофессиональные, в отличие от профессиональных, во всю используют композиты (не в байонете), имеют менее убедительный конструктив (не имеют защиту от воды, к примеру), имеют встроенную вспышку. То есть функционально они довольно близки с профессиональными, но надежность у них ниже, но и у них она очень и очень высока. Также полупрофессиональные камеры имеют программы экспозиции (например "спорт", "портрет"), в профессиональных таких режимов может и не быть, так как они рассчитаны на профессионалов которым подобные вещи не нужны. По московским ценам такая камера с одним объективом подходящего класса будет стоить не менее $1200.
Профессиональные камеры рассчитаны на съемку в различных условиях нескольких пленок в день в течение нескольких лет, минимальный гарантированный ресурс затвора на уровне 100-150 тысяч срабатываний. "Обычные" brandname камеры, в принципе, тоже имеют очень хорошую работоспособность в разных условиях, просто фирма производитель это не "гарантирует".

При покупке камер часто обращают внимание на то что многие из них широко используют композитные материалы. Качество композитов достаточно высоко, они к примеру используются в горнолыжных креплениях. То есть если вы не предполагаете использовать тяжелые объективы и часто их менять, то даже наличие композитов в байонете не должно вас смущать.
Давать советы по поводу того на камере какого класса остановиться очень сложно. Главное решить что вы хотите и какие возможности для вас критичны, а какие нет, никаких оснований переплачивать нет. Перед тем как решать что вы хотите, подумайте что вы предполагаете снимать, это поможет вам ответить на большинство вопросов.

6. Оптика

Камера без оптики не живет, оптика сильно усложняет выбор (из-за необходимости учитывать ассортимент и цену оптики). Какой набор оптики иметь, каждый решает сам. Можно обойтись 1-2 относительно недорогими zoom-объективами, а можно купить линейку профессиональных объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Недорогая zoom-оптика ограничивает возможности фотографа. К примеру, портреты обычно принято снимать с маленькой глубиной резкости, при использовании такой оптики это затруднительно. На мой взгляд, оптимальный вариант - это 1-2 недорогих zoom и 1-2 объектива с постоянным фокусным расстоянием. И не забывайте, что главное - начать снимать, а оптику можно всегда докупить по случаю. К тому же после покупки одного объектива вы будете намного лучше понимать что еще вы хотите.

Все эти фирмы производят отличную оптику. У каждой из них свой конек, исторически считается, что конек Nikon - "жесткая" репортажная оптика, конек Minolta - пластичная оптика. Объективы каждой фирмы можно условно разделить на три группы - начальный уровень, средний и профессиональный. Каждая из этих групп обычно содержит как объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так и zoom-объективы. В ценах это выглядит, к примеру, у Canon, следующим образом:

начальный уровень $100 - $300,
средний $300 - $700,
профессиональный (объективы серии L) от ~$1000 (по порядку).

Ситуация у других фирм может отличаться, к примеру L-оптика у Canon обычно подороже (в каждом объективе стоит умный и быстрый мотор), чем у Nikon. Начальный уровень может иметь пластиковый корпус и пластиковый байонет, средний уровень - как минимум имеет металлический байонет, обычно также имеет и металлическую оправу, профессиональный - это дорогие объективы с металлической оправой. Оптическое качество хорошее даже у zoom начального уровня, то есть они, в принципе, вполне на уровне, и имеют только недостатки типа - при больших увеличениях видно падение разрешения в углах, по разному ведут себя на разных диафрагмах и фокусных расстояниях (в случае zoom). Объективы среднего ряда обычно имеют существенно лучший конструктив, их оптическое качество немного лучше. При разработке дорогой профессиональной оптики используются специальные материалы (например, флюоритовые элементы) и технологии (например, используются асферические элементы), это позволяет добиться превосходных результатов. То есть, если человек может позволить купить себе такой объектив, он не пожалеет потраченных денег. Ассортимент оптики у всех фирм довольно большой. Меньше всего объективов у Pentax (но оптику под байонет K выпускают и другие фирмы), больше всего, наверное, у Canon, который очень четко выдерживает три различные линейки объективов. Оптику для этих фирм также выпускают "третьи" фирмы, типа Tamron, Tokina. Такая оптика дешевле, но качество (оптическое и механическое) у нее разное, то есть надо разбираться с конкретным объективом. Также иногда возможны проблемы совместимости, к примеру, мне доводилось не раз читать в интернет о проблемах с "неродной" оптикой у Canon. Также стали выпускать объективы типа недорогих 28-200, которые не обеспечивают нужного качества. Раньше в качестве штатного (первого) объектива обычно выбирали объектив с фокусным расстоянием 50мм, сейчас обычно выбирают zoom типа 28-80/35-105 или более дорогие варианты 24-85/28-105/35-135. При выборе первого объектива подумайте о том что вы будете снимать чаще и своих планах на будущее. С учетом этого выбор может упроститься. К примеру если вы хотите в качестве второго объектива купить телевик типа 100-300, то в качестве первого разумно купить 24-85 или 28-105, если же вы хотите позже купить широкоугольный объектив типа 20-35, то 35-135.

Советовать на объективе какого класса остановиться так же очень сложно. Характеристики объективов слабо формализованы. Из описания и графиков часто сложно понять что и как, да и подобные описания не так просто найти. Тестирования которые проводят в журналах часто не достоверны. На мой взгляд в качестве первого объектива целесообразно купить один из "родных" объективов рекомендуемых производителем для данной камеры, второй, более дорогой, вариант купить объектив для камеры следующего (более высокого класса). После того как вы начнете снимать им, вы начнете понимать что и как и в дальнейшем вам будет легче делать свой выбор. Еще я хотел бы отметить следующее, чудес не бывает, чем вещь дороже тем она лучше, то есть если вы по тем или иным причинам покупаете недорогой объектив "третьей" фирмы не ждите от него ничего выдающегося, хотя часто (особенно при печати 10x15 в минилабе) это неплохой вариант. Так же не надо забывать о существование оптики с фиксированным фокусным расстоянием.

Помимо общеупотребительных объективов существует несколько типов специализированных. Наиболее известные из них это macro- и soft- объективы.

Macro-объективы используются для съемки небольших объектов в масштабе 1:1 или 1:2. Часто возникает вопрос - что значит надпись Macro на некоторых zoom объективах, и может ли такой объектив заменить настоящий Macro объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Обычно эта надпись значит не более того, что данный объектив позволяет снимать в масштабе, близком к 1:1. Настоящие Macro объективы имеют специальные оптические схемы, разработанные для съемок небольших объектов.
Также выпускаются, насадочные линзы для макросъемки (close-up lens) (позволяют уменьшить минимальное расстояние фокусировки, одеваются на объектив) и удлинительные кольца (extension tube) (устанавливаются между камерой и объективом) которые также позволяют приблизить объект съемок.

Soft-объективы позволяют оптически смягчить картинку, подобная возможность очень полезна к примеру при cъемке портретов.

Для увеличения фокусного расстояния объективов (обычно длиннофокусных) используют телеконвертеры (устанавливаются между камерой и объективом). При их использование фокусное расстояние обычно увеличивается на x2 или x1.4 (при этом относительное отверстие уменьшается в соответствующее (в 2 или 1.4) количество раз). При их использование качество оптической системы падает. Однако некоторыми фирмами разработаны конвертеры которые при использование с профессиональной оптикой позволяют получить прекрасные результаты.

7. Особенности каждой из фирм "пятерки" (фирмы даны по алфавиту).

8. Вспышка и аксессуары (фильтры, фотосумки, штативы, устройства замера)

Фирмы, производящие аксессуары принципиально делятся на две основные группы: специализированные (LowePro, Domke (сумки), Manfrotto, Gitzo (штативы), Metz (вспышки)), и выпускающие широкий спектр продукции (Unomat, Soligor, Hama). Как правило, продукция выпускаемая первой группой фирм, наиболее высокого качества. Фирмы второй группы рассчитывают большую часть своей продукции на нижний, наиболее дешевый сегмент рынка. Бывают, правда, и исключения - например, фирма Cullmann выпускает широкий ассортимент добротных высокачественных изделий. Еще мне бы хотелось отметить, что имеет смысл покупать все аксессуары одного класса. То есть, вспышка от Unomat на Nikon выглядит, по меньшей мере, странно. Использование аксессуаров разных классов может привести даже к повреждениям аппаратуры (к примеру, если отечественную вспышку поставить на тот же Nikon). К сожаленью в рамках данного текста невозможно охватить все заслуживающие внимания фирмы, особенно с учетом того что на нашем рынке представлено далеко не все что делают в мире.

8.1 Вспышки

Даже если у камеры есть встроенная вспышка, возникает вопрос о покупке внешней. У каждой из фирм "пятерки" свои, взаимно несовместимые алгоритмы управления вспышкой. Для камер с AF основных вариантов два: либо родную согласованную вспышку (каждой фирмой выпускается несколько моделей), либо что-нибудь типа вспышки от Metz с соответствующим адаптером. Адаптеры выпускаются для Canon, Contax, Leica, Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Praktica, Ricoh, Sigma, Yashica, также они выпускаются для ряда среднеформатных камер. Metz выпускает более десяти моделей вспышек на любой вкус, от самых простых до крайне мощных и изощренных. Младшая из них (Metz 20 B 5) имеет ведущее число 20 и только ручной режим. Старшие (Metz 50 MZ-5 и Metz 60 CT 4) имеют ведущие числа 50 и 60 соответственно, их автоматика при использования с соответствующим адаптером позволяет реализовать самые сложные режимы. Между этими двумя крайностями расположены остальные вспышки, наиболее распространенные из них - Metz 32 MZ-3, Metz 40 MZ-2 (MZ-3).
При покупке вспышки имеет смысл учесть, что часто одной вспышки недостаточно, и со временем может возникнуть необходимость приобрести что-нибудь еще, а при покупке нескольких источников действуют совсем другие правила. При этом существует много разных вариантов покупки. Самый простой вариант в этом случае - купить две вспышки одной фирмы (можно разного класса). Также можно купить импульсные источники, они у нас хорошо представлены, правда, стоят дороже, и для их использования нужен флашметр.

8.2 Фильтры

Также имеет смысл сразу приобрести фильтр для защиты оптики в сложных условиях, в качестве таких фильтров могут выступать Protect (не меняет цветовую картину), UV (не пропускает ультрафиолетовые (UV) лучи), Sky (не пропускает UV и смягчает фиолетовые/синие, особенно полезен при съемке в горах или на берегу моря, иногда он также благоприятно действует при съемках со вспышкой). Коррекционные (конверсионные) светофильтры, предназначены для коррекции цветовой температуры освещения под цветовую температуру пленки. Наиболее распространенный из них 80A. Современные негативные пленки рассчитаны на съемки при дневном свете (5500K), 80A позволяет снимать на такие пленки при искусственном свете. Поляризационные светофильтры смягчают или устраняют на снимках световые блики, притемняют голубое небо. С современными камерами как правило необходимо использовать поляризационные фильтры с круговой поляризацией, фильтры с линейной поляризацией могут создать проблемы для автоматики камер (прежде всего для автофокуса). Стоят поляризацонные фильтры дорого.

Не стоит экономить на фильтре. Даже самый дорогой фильтр стоит немного по сравнению с объективом, но позволяет реализовать все возможности оптики. Дешевые фильтры от Hama, Kaizer имеют дешевое просветление или одностороннее просветление. Оптимальный вариант - это фильтр от производителя объектива. Приемлемый - это HOYA, Cokin из дорогих, хороший выбор - это B+W (Шнайдер) или ProLine серия от B+W, Tiffen, Heliopan. При подборе фильтра учтите что многие фирмы выпускают несколько серий фильтров разных классов. Также для полной реализации возможностей оптики очень полезна бленда.

8.3 Фотосумки

Для переноски и хранения фототехники имеет смысл приобрести фотосумку или фоторюкзак. Они обеспечивают удобную транспортировку и сохранность аппаратуры в разных условиях. На нашем рынке довольно полно представлены две специализированных фирмы, заслуживающие внимания. Во-первых, это LowePro [ win ] ( http://www.lowepro.com ). Среди ее разнообразной продукции можно подобрать сумку на все случаи, начиная от недорогих, самых маленьких, для body с одним объективом, и заканчивая большими профессиональными сумками на полный набор аппаратуры (для трех 35мм body с 10-12 объективами, для средне- и крупноформатных систем). На мой взгляд, у этой фирмы наиболее хорошее соотношение цена/результат. Официальным дилером в России является фирма Аврас. Продается несколькими фирмами в широком ассортименте. Вся продукция делится на несколько групп:

Professional AW. Кофры достаточно классической конструкции с множеством карманов и карманчиков, начиная от небольшого MiniMag AW и заканчивая необъятным Commercial AW. Снабжены вшитым водонепроницаемым чехлом. Считаются стандартом профессиональной экипировки.
Trekking. Это группа рюкзаков, к которым фирма также относит поясные сумки типа Оrion AW и плоские сумки типа Trim Trekker, Off Road и др. Кроме этого, к группе Trekking относятся и улучшенные варианты чехлов для аппаратуры типа TopLoad. На мой взгляд, во всей серии наиболее интересны рюкзаки - от небольших до рюкзачного аналога Commercial - Super Trekker AW. Они удобнее в переноске, чем любые другие типы кофров, но аппаратуру из них сложнее достать - рюкзак надо снять и, возможно, куда-нибудь положить.
Omni. Эта группа по компоновке напоминает классический чемодан. Форма несколько более плоская, чем форма стандартного кофра, но при этом с двумя входами - с самой широкой стороны, типа крышки у чемодана, и со стороны "ручки чемодана". При большей мобильности, чем у Professional, доступ к аппаратуре тоже очень удобен. Также выпускается несколько типов жестких водонепроницаемых пластмассовых чемоданов, в которые вкладывается модели серии Omni.
Nova. Любительская серия небольших сумок классической компоновки. При высоком качестве изготовления отличается пониженной стоимостью. От профессиональной серии отличается главным образом отсутствием водонепроницаемого чехла и несколько меньшим числом карманов и перегородок.
Mini. Серия для всяческой мелочи, типа компактных фотоаппаратов, экспонометров.
Video. Для любительских видеокамер.

Вторая фирма - это американская фирма Domke. Они меньше представлены на нашем рынке, и, в связи с тем, что шьют сумки в США, цены на них выше. Ремнем фирмы Domke Canon комплектует свою камеру Canon EOS 1N. Конек фирмы Domke - репортерские сумки со своеобразным дизайном. Ее продукция отличается одним немаловажным качеством - она очень незаметна внешне, в некоторых случаях сильно смахивая на мешок. Но это только внешне. Как с точки зрения материалов, так и по внутренней конструкции это довольно хорошо продуманные кофры с очень хорошим качеством изготовления. Защита камер в них осуществляется с помощью разнообразных защитных вкладышей.
Также сумки выпускаются производителями фотоаппаратуры. Как правило, их качество не совсем адекватно их цене. К тому же, часто они имеют очень броский внешний вид, что не всегда полезно.

8.4 Штативы

Штатив является одним из самых важных элементов снаряжения фотографа. Очень часто без хорошего штатива с хорошей "головой" невозможно получить хороший снимок. Среди большого разнообразия выпускаемых штативов лишь немногие обеспечивают нужные параметры съемки. Как правило серьезные штатива продаются без головы. Подбор головы для штатива это примерно тоже что и подбор объектива для камеры. В разных случаях используют разные головы, к примеру при съемках на природе удобны компактные шарнирные головы, при съемках в студии большие студийный. Среди штативов для 35мм камер наиболее сильны позиции продукции фирм Manfrotto (Италия, http://www.manfrotto.com) и Gitzo (Франция, http://www.gitzo.com). Эти фирмы очень известны в мире, они производят большие линейки штативов, "голов" и различных аксессуаров, но, несмотря на это, фирма Gitzo практически не представлена у нас на рынке, ситуация с Manfrotto лучше, но тоже далека от идеала. Также неплохие варианты выпускают фирмы Slik (Япония, http://www.slik.com), Cullmann (Германия) и некоторые другие.

Manfrotto.

Специализированная фирма продукция которой имеет очень высокий авторитет среди профессионалов. В США ее изделия продаются под маркой Bogen, нумерация изделий отличается. Manfrotto выпускает штативы, моноподы и "головы" для фото- и видео-, а также оборудования для установки света, фонов и т.п. Выпускается около пятнадцати различных штативов, около двадцати "голов", несколько моноподов. Продукция есть на любой вкус. Дизайн изделий самый традиционный, композиты практически не используются. Штативы бывают в двух исполнениях, в белом металлическом и черном анодированном.
Младший штатив Manfrotto 190 (Bogen 3001) Mini-Pro Tripod имеет максимальную высоту без головы 138 см, вес 1.72 кг, три жестко-фиксируемых положения ног, возможность переворачивания центральной стойки вниз. Старший штатив рекомендуемый для 35мм Manfrotto 075 (Bogen 3036) Trispecial Tripod имеет высот 205 см и весит 4.55 кг. Самый высокий из штативов Manfrotto 161 MK2 (Bogen 3058) Super Pro Tripod имеет высоту 270 см и вес 7.7 кг. Самая маленькая шарнирная голова Manfrotto 210b имеет высоту 7 см и весит 90 г, независимо вращающаяся в трех плоскостях (3D) голова Manfrotto 141 (Bogen 3029) Basic Head имеет высоту 13 см и весит 1 кг. Даже набор: 190 штатив + 210b "голова" обеспечивает высокую надежность и жесткость для достаточно большой 35мм камеры. Также Manfrotto выпускается большое количество разнообразных аксессуаров для размещения света, фонов.
Торгует ими Сивма и Новый Колизей.

Cullmann

Те из вас, которые имели когда-либо дело с черчением, наверняка встречались с этим словом. Оно, как и слово Xerox из названия фирмы превратилось в название класса изделий этой и всех прочих фирм. Только очень немногие фирмы удостоились такой чести. Одна из них - Cullmann. В данном случае нас интересуют только та небольшая группа изделий компании, которая относятся к фотоштативам. Штативы эти можно, хотя и несколько условно поделить на три группы.
Штативы легкие любительские.
Делятся на собственно штативы и моноподы. Причем некоторые модели штативов можно путем вынимания центральной колонки и скручиванием ее с одной из ножек превратить в моноподы. Бывают разного размера как классической конструкции, так и вариант Magic. В среднем складываются в 4 раза ножки и плюс центральная труба. Серия Magic имеет одну интересное патентованное свойство. Ноги такого штатива поворачиваются вокруг центральной колонки, в результате сложенный штатив имеет вид весьма компактного брикета из 4 трубок, лежащих в одной плоскости. Все это никак не сказывается на устойчивости этой конструкции - нет даже намеков на люфты. Комплектуется небольшой шаровой головкой. В сложенном состоянии размер 340х125х45. В полностью раздвинутом виде достигает 140см "роста". Весит около 1.4кг.
Профессиональная серия.
Отличается большими размерами, весом и материалом. Делаются из титанового сплава. Очень хорошие устойчивые штативы в основном для студийных работ весом от 3.3 до 4.5кг и "ростом" до 198 см. Ноги у этих штативов раскладываются в 2 раза. Таким небольшим количеством сочленений обеспечивается дополнительная устойчивость. Головки к таким штативам подбираются индивидуально в зависимости от рода фоторабот. Фирмой предлагается несколько вариантов титановых же головок как с шаровым шарниром, так и с независимой регулировкой по трем осям. Головки имеют 1-2 указателя уровня. Вес наиболее совершенной из головок 1.7кг. Так же существует вариант штанги-насадки для макросъемок. В этой группе существуют и две модели моноподов. Все штативы и аксесcуары этой серии довольно дороги. Так, по московским ценам штатив СТ-200 обходится в $332, а головка СТ-30 в $266.
Также выпускают штативы для осветительной аппаратуры.
В Москве штативами этой фирмы торгуют Сивма и Техсоюз.

8.5 Устройства замера

В давние времена наличие экспонометра в фотоаппарате было редкостью, и экспозицию чаще всего определяли на глаз. Особые же фанаты покупали отдельные экспонометры (вспомним многочисленные Свердловски и Ленинграды). Время шло, и к нынешнему моменту ситуация изменилась на прямо противоположную. Придется постараться, чтобы найти современную камеру без экспонометра. И все-таки устройства, которые приходятся внуками тем самым экспонометрам, продолжают изготавливаться и продаваться.

Зачем же они нужны сейчас?
К сожалению, те замечательные экспонометры, которые встроены в фотоаппараты, все еще не могут решить всех проблем светоизмерения. Особенно, когда нужно измерить свет от вспышки. Прибор для такого измерения обычно называют флашметром, но ныне разница между экспонометром и флашметром в изрядной степени стерлась. Обычно профессиональный флашметр в то же время может служить и очень неплохим экспонометром (и наоборот). Так вот, если вспышка автоматическая, то система вспышка - камера сама позаботится о правильной экспозиции. Но если эти вспышки студийные, или надо дозировано смешать свет вспышки и обычный свет, без отдельного флашметра не обойтись.

Еще один пример. Все экспонометры для измерения отраженного света градуируются из расчета правильной экспозиции для сюжета с отражающей способностью 18%. Не надо особенно напрягаться, чтобы представить себе сюжет, отличающийся от этого стандарта в разы. Многозональные замеры современных фотоаппаратов довольно успешно борются с этими проблемами, вводя приоритетный замер по центру или сравнивая результаты измерения с заложенными в их память стандартными сюжетами. Но и в этом случае правильность оценки отражательной способности сюжета неоднозначна. В случае же отдельного экспонометра можно полностью решить эту проблему, измеряя не отраженный, а падающий свет. И последний случай - это когда хочется поточнее промерить сюжет, или когда диапазон яркостей больше, чем может быть передано на фотоматериале. Свет при этом может быть и дневным. У серьезных любительских и профессиональных фотоаппаратов обычно есть точечный замер, но, к сожалению, пользоваться этим точечным замером не очень удобно. Отсутствует память на предыдущие замеры, и результат приходится вычислять вручную. В таком случае наиболее удобен специальный прибор - спотметр со стандартным углом зрения в 1 градус и возможностью анализировать результаты нескольких замеров.

Если же нужно точно оценить цвет имеющегося освещения (его цветовую температуру) и подобрать соответствующий корректирующий светофильтр, понадобится устройство под название Color Meter, или цветоанализатор. По приведенным выше примерам уже можно сказать, что применение отдельных экспонометров на начальном этапе занятия фотографией вряд ли оправдано. В том числе и из-за их цен. Серьезный экспонометр стоит не меньше приличной зеркалки.

О фирмах-производителях.

Отечественная промышленность не производит ни одной модели, которой можно было бы реально пользоваться. Западных производителей можно условно разделить на две группы: относительно дешевые фирмы типа Soligor, и дорогие типа Minolta, Gossen. Целесообразность покупки экспонометра - флашметра от Soligor вызывает некоторые сомнения. По характеристикам как экспонометр он обычно очень близок к встроенному экспонометру фотоаппарата, а как флашметр - не имеет нужной точности. В случае, если нужен только флашметр, весьма конкурентоспособным могут быть устройства от фирм - производителей студийных вспышек. Наиболее известными фирмами из второй группы являются Minolta, Sekonic, Gossen. Причем последняя практически не представлена на нашем рынке. Остаются две фирмы, старшие модели светоизмерителей которых мы и рассмотрим. Все эти модели цифровые, с дополнительными аналоговыми шкалами, и измеряют как свет вспышки, так и обычный свет с погрешностью 0.1EV. Диапазоны выдержек обычно от 1/8000 до 30 мин. Чувствительность их находится в пределах примерно от -2 до 20 EV по падающему свету.

Sekonic - японская фирма (http://www.sekonic.com), известная на рынке именно своими светоизмерителями.

Multimaster L-408. Довольно новая модель измерителя со слегка футуристическим дизайном. Измеряет как падающий, так и отраженный свет вспышки и обычный свет. Удобна тем, что кроме фотоприемника падающего света имеет встроенный 5 градусный видоискатель. Как утверждает производитель, это единственная на рынке модель в водозащищенном исполнении.
Digi Master model L-718. Это старшая профессиональная модель, имеющая 7 программ измерения. Возможно измерение фотовспышки в режиме без подключения синхрокабеля и кумулятивный режим с накоплением результата от множества последовательных вспышек. Одним из наиболее серьезных отличий от всех прочих моделей фирмы является режим одновременного измерения обычного света и света вспышки с анализом процента каждого в результирующей экспозиции. 5 градусный видоискатель приобретается дополнительно.
Dual Spot F model L-778. Это, пожалуй, один из самых совершенных спотметров, существующих сегодня на рынке. Только он обладает возможностью переключать угол измерения между 1 и 3 градусами и режимом беспроводного поджига вспышки.

Minolta

Часто в качестве хорошей рекламы приводят тот факт, что американцы свои первые снимки Луны сделали фотоаппаратом Хассельблад. При этом обычно мало кто вспоминает, что экспозицию они при этом измеряли экспонометром Minolta. И сегодня Minolta как производитель экспонометров продолжает быть стандартом де-факто.
Spotmeter F. Эта, уже не первый год выпускаемая модель, завоевала всемирное признание из-за оптимального сочетания цены и свойств. Несколько более ограниченная по числу функций, чем конкурент от Sekonic, она содержит все необходимые для спотметра режимы - измерение света вспышки, обычного света, оценка разности яркостей и оценки экспозиции как по свету, так и по тени.
Flash Meter V. Эта модель около года назад сменила свою предшественницу. Это наиболее совершенный вариант профессионального измерителя, выпускаемый фирмой. Имеется возможность одновременного измерения света вспышки и обычного света с возможностью анализа их пропорций. В целом по характеристикам довольно похожа на эквивалентную модель от Sekonic, хотя, на мой взгляд, Flash Meter V несколько более удобен по конструкции. Существует изрядное количество дополнительных приспособлений, типа 5 и 10 градусных насадок-видоискателей, фотоумножителя-бустера и десяток различных фильтров и насадок для, кажется, всех возможных типов измерений. С одной из таких насадок эта модель может служить экспонометром для фотопечати.
Color Meter IIIF. Уникальный прибор для определения спектральных характеристик (окрашенности) света. Три программы позволяют как оценить характеристики имеющегося освещения, так и рекомендовать конкретный светофильтр в кодировке Kodak для доводки освещения до стандартного для установленной фотопленки. Плюс обычный экспонометр для непрерывного и импульсного освещения, правда, с диапазоном 1/500-1с. Главный недостаток этой модели - цена, даже в самом дешевом месте она стоит около $1000.

9. Покупка камеры и аксессуаров.

К сожалению, с покупкой камер (и не только их) у нас есть определенные проблемы. Уровень цен и сервиса в разных фирмах отличается очень сильно. То есть, какие-то рекомендации давать очень сложно, особенно с учетом того, что у каждого покупателя свои приоритеты. Дополнительные сложности создает и то, что цены и ассортимент все время меняются (иногда быстро и резко), и если сегодня в одной фирме что-то есть по хорошей цене, то из этого не следует, что через неделю в другом месте нельзя будет купить то же самое дешевле. В связи с этим все, что написано ниже, надо воспринимать только как информацию для размышления, когда дело дойдет до покупки, придется разбираться с конкретной ситуацией, в данный момент времени с данной вещью. Существует два принципиальных варианта покупки камеры, за границей и в России. В некоторых странах (США/Япония/Сингапур) камеры существенно дешевле, в Германии дешевле ненамного. Так что, если у вас есть возможность, можно купить там, проблема только в невозможности реализовать мировую гарантию в России, однако подобные камеры ломаются редко. Также существуют фирмы, которые торгуют по почте, информация о них есть в большинстве американских фотожурналов, самая известная и надежная из них - B&H в Нью-Йорке. С неизвестными фирмами возможны различные проблемы, которые сложно будет решить, также часто их рекламные цены не соответствуют фактическим. Так что при покупке по почте надо проявлять бдительность и советоваться со знающими людьми. Для того, чтобы купить камеру по почте в солидной американской фирме, надо иметь возможность сделать перевод денег с "карты" за границу. Также могут возникнуть проблемы с таможней, если проблемы с таможней возникнут, то это будет выглядеть вроде 20% НДС + 20% пошлина + оформление, то есть получится дороже (в некоторых случаях существенно), чем у нас в магазинах. Пока мне известен только один способ гарантировано обойти таможню - при покупке по почте дать адрес знакомых, проживающих в странах с нормальными таможенными законами, и чтобы они потом все передали с оказией. Также часто не взимаются сборы с посылок, которые выслали физические лица (на упаковке отсутствуют штампы фирмы). В общем, надо разбираться в конкретном случае и быть готовым к неожиданностям. Ситуация в России (точнее, в Москве) за последний год-полтора существенно изменилась, еще примерно год назад камер по приемлемым ценам в Москве не было. В данный момент Canon/Minolta есть по нормальным ценам, Nikon/Pentax тоже подешевел, но ситуация с ними хуже. Наибольшую активность в России проявляет Canon. Еще год-два назад только Canon был широко представлен как в "белом" импорте, так и в "сером", Nikon/Minolta/Pentax практически вся была "серая". Сейчас ситуация меняется и "белый" импорт начинает доминировать.

10. Где можно получить дополнительную информацию.

Во-первых, на www-серверах различных фирм. Большинство brandname фотофирм имеют свои www-страницы, найти их можно через поисковые системы типа www.yahoo.com. Это, к примеру, www.canon.com, www.minolta.com и т.п. Также ряд западных фирм, торгующих фототехникой по почте, имеют свои сервера. Это, например, сервер фирмы B&H - www.bhphotovideo.com. В России тоже имеется сервер фирмы, торгующей фототехникой - это www.photoweb.ru.
Во-вторых, через международные интернетовские конференции иерархии rec.photo.* и людей вокруг них. Поддерживается огромное количество различных www-страниц с различной полезной информацией. Большое количество ссылок имеется на http://users.aol.com/BrunoN/BrunoN.htm.
В-третьих, это журналы. За последнее время появился ряд журналов на русском языке - это "Фототехника", "Фотомагазин", "Foto&Video", "Камера-обскура". Также по-прежнему выпускается журнал "Фотография". Полезная информация в них есть (неточности, правда, тоже есть). В Москве можно приобрести и западные журналы типа Petersen's PHOTOgraphic и Amateur PHOTOGRAPHER.
В-четвертых, это специализированная литература, выпускаемая фирмами-производителями, выпускаются handbooks, книги по оптике и т.п.

11. Благодарности.

Это, видимо, самая сложная часть этого текста. К сожалению, я не могу перечислить всех, кто в разное время в той или иной форме способствовал написанию этого текста, но мне хотелось бы отметить таких людей, как Aleksander Tchernavskij, Alex Solovyov, Andrey Smyslov, Igor Groshev, Boris Khalfine, Alex Sel'kov, Victor Galaktionov, Andrey Chicherov, Oleg Belkin, Yury Vasilenko, Alex Nikolayev. А также Dmitry Mamontov за вычитку/редактирование данного текста и особенно Victor Kabanov за его очень полезные комментарии и помощь в редактировании, и Sasha Sakharov взявшего на себе труд по написанию нескольких разделов.

Если вы хотите выставить этот текст куда-нибудь (на WWW или BBS), что приветствуется, сообщайте, пожалуйста, мне.

[ К-Фото ]

Какую камеру мне купить?

Оглавление

Введение

Что они из себя представляют?

Типы TTL замера:

7.1 Canon