Греция

В день прилета вечером вышли из отеля в центре Афин - и неожиданно оказались в типичной ионической деревне - белые стены, синие двери и ставни, какие-то кусты в цвету, узкие улочки с лесенками, тишина. И все это прямо под акрополем, в центре десяти миллионного города. А на утро - Парфенон, теплый, чуть розоватый живой мрамор, который кажется дышит на солнце. И три тысячи лет истории чувствуешь как-то очень... очень на ощупь.

Цикады надрываются в полную силу. Кажется звенит сам воздух. Три четверти горизонта занимает голубое, синие, светло-серое, сине-зеленое, невыносимо блестящее на полуденном солнце Средиземное море. Только под ногами узкая полоска выжженной долгим летом травы, да чуть справа выщербленные камни старой крепости Паламиди. Мы на вершине холма над городком Нафплион, Пелопоннес, Греция. Если сощурить глаза (никакие темные очки не помогают) и присмотреться к морю, то начинаешь различать один голубой остров, чуть темнее сверкающего моря, за ним следующий, за ним еще - а если заплыть за дальний остров, то за ним откроется еще россыпь островов. Здесь хорошо понимаешь почему это море назвали Средиземным. И очень легко представить как здесь зародилось мореплавание - море само зовет доплыть до ближайшего острова, переплыть на следующий - и так до края ойкумены, пока впереди манит едва различимый голубоватый контур очередной неизвестной земли.

Наше путешествие по материковой Греции на маленьком белом Фиате Пунто оказалось настоящим путешествием к местам силы -- ощущение, что ты прикоснулся к чему-то намного больше тебя... что вот эти простые камни, вода, дорога излучают какую-то особую силу, которая заставляет тебя останавливаться и просто смотреть -- неподвижно, долго, откуда-то из глубины... И никаких фактов привести невозможно: на долгие километры только изрезанные горные серпантины в обрамлении обожженной солнцем зелени и глубокая синяя вода внизу; люди почти не попадаются, все больше овцы да изредка бабушки в черных платках. "Пу инэ то ксеноthoхио?" - приходится спрашивать по-гречески где здесь отель, иначе останешься без ночлега, в горах темнеет быстро, английского никто не знает, а вывесок на отелях там нет - в городке из 20 домов и одной церковной площади посередине и так все знают где здесь отель.

Или как после двух часов непрерывных поворотов на узком серпантине (справа обрыв, слева скала, максимальная скорость - 30 километров в час) на закате въезжаешь в деревушку под названием Космос - и действительно попадаешь в космос, конец мира - вымощенная камнем центральная площадь под тенью платанов, маленькая церковь, кафе со столиками прямо на площади, дети играют с обручем и ни одного туриста.

После безлюдности Пелопоннеса на острове Лефкада, привычно полного туристами испытываешь почти облегчение Робинзона (Люди! Меню на трех языках! Сувениры! Вывески Water sports! Дайверы, настоящие!)

На катере, с которого мы ныряли с местными дайверами (в море ничего особенного, кроме подводных пещер и одного дежурного осьминога - у них, наверняка, был с инструктором сговор - с чего бы еще осьминог с такой охотой давал себя гладить?) жил лис. По повадкам похожий больше на маленькую собаку, с ошейником. Зубы с готовностью демонстрировал. Не совсем понятно, был это оскал или улыбка. Предпочитаю думать, что последнее. Рыбу, которой его кормили, уплетал с громким хрустом.

На фотографии вверху страницы одна из бухт на острове Левкада. Остров очень небольшой, всего 30 км в длину, но он весь изрезан бухтами, и такие пляжи там за каждым поворотом, и кажется, что и недели с трудом хватит, чтобы увидеть их все. И это только один остров из тысяч Греческих островов, в одном только Средиземном море из десятков морей 5 океанов. И если думать обо всех этих цифрах, становится понятно, что побывать во всех этих прекрасных местах не хватит и всей жизни. И тогда думаешь, а может, достаточно всего одного острова?..